Chinamada - 13.02.2008 - Erst dann erkennt man, dass gleich hinter der adret­ten Hausfront der Berg beginnt. Tatsächlich leben die Menschen hier in Höhlen, die schon von ihren Vätern und Großvätern in mühevoller Handarbeit aus dem Berg geschlagen wurden. Nicht, dass sie noch, wie einst die Guanchen, in primitiven Höhlen hausen - man kann die Wohnungen eher als reizende kleine Häuschen bezeichnen, die in den „Bauch des Berges“ gerutscht sind. Der seltsame Anblick übt eine besondere Faszination aus. Unwillkürlich blickt man zu Boden und fragt sich, ob man vielleicht gerade jemandem auf dem „Kopf“ herum tanzt.

Nur noch rund ein Dutzend Menschen leben in diesem Kleinod, in dem die Zeit still zu stehen scheint. Die meis­ten Besitzer sind mittlerweile in die Städte abgewandert und kommen nur mehr am Wochen­ende vorbei. Manche arbeiten irgendwo im Süden und neh­men jeden Tag die beschwer­liche Fahrt von Chinamada auf sich. Nur noch wenige Alte, die schon das ganze Leben lang auf diesem Berg gelebt haben, können sich auch für ihren Lebensabend keinen besseren Ort vorstellen. Wie mag es sein, wenn man beim Aufwachen an die Decke blickt und weiß, dass gleich darüber ein Berg thront? Das Großmütterchen, das wir nach diesem Gefühl fra­gen, schmunzelt nur. „Gut ist das“, betont sie. „Ganz egal, was kommt, ob Sturm oder Unwetter, wir wissen genau, dass uns nichts passieren kann. Besser geschützt kann man nicht sein und bei uns fliegt auch garantiert nichts weg“, erklärt sie fröhlich. Die Menschen hier scheinen sich auf eine sehr eigene Art mit der Natur verbunden und arrangiert zu haben. Der ganze Ort strahlt eine seltsame Harmonie aus und bietet einen atemberau­benden Panoramablick über die bizarre Bergwelt bis hin­unter an die Küste von Punta de Hidalgo.

Vom Leben gegerbt

Das bäuerliche Leben in dieser Höhe, auf rund 500 Metern über dem Meeres­spiegel, ist früher bestimmt nicht einfach gewesen. Nicht nur der karge Boden, sondern auch die steilen Hänge und die manchmal recht rauen Witte­rungsbedingungen erforderten von den Menschen Einfalls­reichtum. Maschinen kann man auf diesen Feldern nicht einsetzen. So waren es früher meist Esel, die den Bauern zur Hand gingen. Seilwinden wur­den gebaut, mit deren Hilfe man die Ernte bis zur nächs­ten Straße hievte. Sie sind auch heute noch im Einsatz. Die Straße nach Chinamada wurde erst Anfang der 90er Jahre asphaltiert. Davor gab es nur einen sandigen Pfad, der vom Nachbarort Las Car­boneras bis in diesen letzten Zipfel der Zivilisation führte. Wer sich heute beim Anblick moderner Solarmodule auf den „Dächern“ beziehungsweise Berghängen über diese fort­schrittliche Energiegewinnung in der Einöde wundert, der wird auch gleich wieder eines Bes­seren belehrt. „Die brauchen wir heute nicht mehr“, erklärt ein kanarischer „Alp-Öhi, „die sind noch aus der Zeit, als wir hier keinen Strom hatten, aber seit fünf Jahren sind wir an das öffentliche Netz angeschlos­sen und haben Strom von der Unelco und Telefon. Alles ganz normal!“

Allein die Anfahrt ist ein Erlebnis

Man erreicht Chinamada entweder mit dem Auto, zunächst von La Laguna aus über den duftenden Merce­deswald auf der TF-13. Kurz vor Taborna biegt man dann links auf die TF-145 ab, fährt durch Las Carboneras und kommt direkt nach Chi­namada. Von dort aus, kann man einen kleinen Spazier­gang zu einem Mirador (Aus­sichtspunkt) unternehmen. Auch einige Bergtouren füh­ren in das Dorf. Eine davon beginnt an der Küste von Punta de Hidalgo. Allerdings erfor­dert sie schon ein bisschen Übung und Kondition, denn es gilt etwa 500 Höhenmeter zu überwinden. Wer mit dem Bus bis Chinamada kommt, der kann bei einem rund 90-minütigen Abstieg den gran­diosen Ausblick genießen. Egal für welche Version man sich entscheidet, hier lernt man eine aufregende Facette der tinerfenischen Inselwelt kennen.

Bildergalerie: Höhle verkleidet sich als Haus

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